酒器是Wine Snob重視的問題，對于我們一般消費者來說，則可以采取中庸之道。我們這里且只談一談"必須的酒具"－－酒杯。
酒杯是餐飲的的重要工具，它對餐桌的整體美感，特別是對飲用情趣有決定性的影響，所以飲用葡萄酒的酒杯頗有講究。而初入門飲葡萄酒的，對杯子并不講究，也認識不多，在正式的場合，看見面前一大排杯子，往往給其陣勢嚇倒，不知從何入手。學懂了，又會拘泥于杯子的禮儀，這是酒杯的煩惱，病在過，也病在不及。
杯子跟西餐的刀叉盤碗一樣，大多數都是為了擺一個場面的陣勢，實用效能往往是次要。這得說一點西餐禮儀的歷史。十九世紀中葉之前，大家吃餐是自助式，工業革命制造了生活富裕的中上階層，新財爺們為了顯示其身分，便都坐著等人服侍，由仆人端上每一道菜。為了炫耀財富，每一道菜都有不同的刀叉盤子杯子，反正有人服侍。本來是錫或木造的杯子，已變成玻璃做的，炫耀之風一吹數百年，玻璃杯又雕花又燙金，不切實際。不過其中也有例外，如喝摩澤爾（mosel）出產的薏斯琳（Riesling）的杯子，上面刻花是為了增加折射，使金黃色帶青的酒液更晶瑩，而阿爾薩斯酒杯頸長而綠色，也是為了反映酒液的顏色。既然當年是新富帶起的炫耀潮流，所以實用的例子不多，進餐禮儀（etiquette）也是那個時代興起的，相傳下來，大家不僅照單全收，還隨著年代改變而增加。
世紀初，人們生活愈來愈豐裕，開始有上館子的習慣，餐廳舊例，也為了方便侍應知道什么時候倒什么酒。當時興起不同酒用不同形狀的杯子，以資識別。有些有實際作用，有些畫蛇添足，如喝香檳闊口淺身的Coupe，酒容易濺出，氣泡香氣容易散掉，是香檳的災難。所謂 Paris Goblet，當時最流行，長杯頸，碗底圓，杯身直。餐館為了避免杯子損耗太多，遂發明杯沿滾厚邊，這也是嘗酒的災難，一則玻璃加厚了，接觸不那么敏感，而且呷酒時容易從兩邊流到嘴角甚至衣服上。在普通工人的餐廳，不講究杯子，用的都是直身無杯的厚水杯（tumbler）喝葡萄酒。今日有些館子為了標榜平民化，用這種杯子，實在過猶不及。
決定杯子是否好壞的，是酒。譬如香檳最重要的是氣泡，用笛子型（flute）的杯子，香氣和氣泡可以持久。長笛子型可以看到氣泡一路上升，講究的在杯心碗底部中心點有凹位，讓氣泡從中心點旋轉而上。還有，香檳杯要用水晶造，在顯微鏡下，會看到水晶比玻璃的表面更不平滑，氣泡可以附于其上，慢慢釋放二氣化碳。
對于酒杯，一般性的要求如下：
⒈葡萄酒杯杯身應該薄，無色透明，以使酒的本色能夠顯現出來。避免使用壁厚、有色或在裝飾花紋的杯子。
⒉葡萄酒杯口小腹大（避免使用敞口杯），狀如郁金香形，使酒的香氣聚集在杯口，并不易散逸，以便充分鑒賞酒香、果香。
⒊葡萄酒杯容量應足夠大，以便盛酒到2/3時就在一定量的酒，一般八杯酒的量為一瓶酒。
⒋葡萄酒杯要有4~5百米長的杯柄，以免手持杯身，影響酒溫和觀察酒色。最好每一種酒使用一個杯子（由小到大依次從左到右擺放，水杯應放在最左方），以免因使用同一個杯子而造成"前酒"的余味干擾后面的酒味。
基本上，大部分類型的酒（紅白如是）都可以用郁金香形的杯子，長杯頸，杯碗圓，杯身向上收窄，使香氣保存。
特殊地，香檳用的杯子，是細長形或郁金香型的，這種杯子可以更好地欣賞到不斷升起的美麗的汽珠。考究的香檳酒杯有著特殊的構造：杯柄中空如管，直通杯身。這樣，當酒倒入杯中時，汽珠如泉涌自杯柄向上不斷升騰，十分悅目。杯柄中空，加之杯身又較長，汽株上升的距離便比一般酒杯要大各得多，更便于欣賞。
而白蘭地的釀造屬慢氧化過程，蒸餾出來后還要要橡木桶中陳化，裝瓶后仍處于密封隔絕氧氣的狀態。當開瓶倒入酒杯后，酒因接觸空氣進一步氧化，會增添香與味。故常采用敞口型杯以加大酒與空氣的接觸，使酒較快地氧化。此外，白蘭地用杯的杯枘較較短，這樣在端杯時，只能用兩手指夾持杯柄，而手掌自然托住杯身，給酒加溫并便于搖動，以增加香味的揮發，供充分品味。
而論對酒杯的功能的研究，世上無人比得上Riedel。這家在戰后才發展的玻璃杯老字號，為每一款酒研究并設計專用的杯子，形狀大小都有根有據。Riedel的水晶酒杯：清澈無色，以便清楚觀看杯中酒液；薄如紙片，減少舌頭嘴唇與酒接觸的隔陔，形狀設計以發揮酒的香氣及味道層次為歸依。
人的舌頭上有四大味蕾區域，嘗不同的味道。舌尖嘗甜味，兩旁邊沿嘗咸味，上部兩旁嘗酸味，后部嘗苦味。酸度高的酒如果舌尖先嘗，會先嘗其甜味，酒液稍后流向兩旁，酒在口感就嘗到其酸、干的收結。譬如Riedel的薏斯琳（Riesling）杯，杯沿有向外略翻的唇（lip），就是要導向酒液先達舌尖。由于莎當妮（Chardonnay）是略甜于薏斯琳，故此莎當妮酒杯不用此外翻的杯口。赤霞珠（Cabernet Sauvignon）的杯，因為布根地酒的香氣清馨，闊口的杯香氣易散，而赤霞珠一般丹寧較重，屬較剛烈的酒，杯口的設計要把酒液導向舌面中間，及至兩旁，以達到果味、酸度以及丹寧的平衡。如果酒液一沖就到舌后，就會覺得酒太苦。
讀者是否以為以上只是廠家唬人的理論？不信可以自己用不同的酒杯試試。Riedel的這套設計論據，其實也是經過多次實踐檢驗而得的真理。該廠每年進行大大小小的試驗，邀請酒廠負責人、釀酒師、酒評家親身嘗試各種形狀大小的杯，以確定哪一個形狀大小才適合哪一種酒。譬如多年來慣用的喝白蘭地的大杯碗杯（所謂brandy snifer），在試驗中，酒人一致發現這種杯才是最差勁的。因為杯口太窄，聞時只覺酒精一涌而上，白蘭地的花香果香蕩然無存，要待酒杯中已無酒，才隱隱透出。Riedel的干邑杯就不是大杯碗的了，讓酒液有層次地散發香氣。
酒杯是餐飲的的重要工具，它對餐桌的整體美感，特別是對飲用情趣有決定性的影響，所以飲用葡萄酒的酒杯頗有講究。而初入門飲葡萄酒的，對杯子并不講究，也認識不多，在正式的場合，看見面前一大排杯子，往往給其陣勢嚇倒，不知從何入手。學懂了，又會拘泥于杯子的禮儀，這是酒杯的煩惱，病在過，也病在不及。
杯子跟西餐的刀叉盤碗一樣，大多數都是為了擺一個場面的陣勢，實用效能往往是次要。這得說一點西餐禮儀的歷史。十九世紀中葉之前，大家吃餐是自助式，工業革命制造了生活富裕的中上階層，新財爺們為了顯示其身分，便都坐著等人服侍，由仆人端上每一道菜。為了炫耀財富，每一道菜都有不同的刀叉盤子杯子，反正有人服侍。本來是錫或木造的杯子，已變成玻璃做的，炫耀之風一吹數百年，玻璃杯又雕花又燙金，不切實際。不過其中也有例外，如喝摩澤爾（mosel）出產的薏斯琳（Riesling）的杯子，上面刻花是為了增加折射，使金黃色帶青的酒液更晶瑩，而阿爾薩斯酒杯頸長而綠色，也是為了反映酒液的顏色。既然當年是新富帶起的炫耀潮流，所以實用的例子不多，進餐禮儀（etiquette）也是那個時代興起的，相傳下來，大家不僅照單全收，還隨著年代改變而增加。
世紀初，人們生活愈來愈豐裕，開始有上館子的習慣，餐廳舊例，也為了方便侍應知道什么時候倒什么酒。當時興起不同酒用不同形狀的杯子，以資識別。有些有實際作用，有些畫蛇添足，如喝香檳闊口淺身的Coupe，酒容易濺出，氣泡香氣容易散掉，是香檳的災難。所謂 Paris Goblet，當時最流行，長杯頸，碗底圓，杯身直。餐館為了避免杯子損耗太多，遂發明杯沿滾厚邊，這也是嘗酒的災難，一則玻璃加厚了，接觸不那么敏感，而且呷酒時容易從兩邊流到嘴角甚至衣服上。在普通工人的餐廳，不講究杯子，用的都是直身無杯的厚水杯（tumbler）喝葡萄酒。今日有些館子為了標榜平民化，用這種杯子，實在過猶不及。
決定杯子是否好壞的，是酒。譬如香檳最重要的是氣泡，用笛子型（flute）的杯子，香氣和氣泡可以持久。長笛子型可以看到氣泡一路上升，講究的在杯心碗底部中心點有凹位，讓氣泡從中心點旋轉而上。還有，香檳杯要用水晶造，在顯微鏡下，會看到水晶比玻璃的表面更不平滑，氣泡可以附于其上，慢慢釋放二氣化碳。
對于酒杯，一般性的要求如下：
⒈葡萄酒杯杯身應該薄，無色透明，以使酒的本色能夠顯現出來。避免使用壁厚、有色或在裝飾花紋的杯子。
⒉葡萄酒杯口小腹大（避免使用敞口杯），狀如郁金香形，使酒的香氣聚集在杯口，并不易散逸，以便充分鑒賞酒香、果香。
⒊葡萄酒杯容量應足夠大，以便盛酒到2/3時就在一定量的酒，一般八杯酒的量為一瓶酒。
⒋葡萄酒杯要有4~5百米長的杯柄，以免手持杯身，影響酒溫和觀察酒色。最好每一種酒使用一個杯子（由小到大依次從左到右擺放，水杯應放在最左方），以免因使用同一個杯子而造成"前酒"的余味干擾后面的酒味。
基本上，大部分類型的酒（紅白如是）都可以用郁金香形的杯子，長杯頸，杯碗圓，杯身向上收窄，使香氣保存。
特殊地，香檳用的杯子，是細長形或郁金香型的，這種杯子可以更好地欣賞到不斷升起的美麗的汽珠。考究的香檳酒杯有著特殊的構造：杯柄中空如管，直通杯身。這樣，當酒倒入杯中時，汽珠如泉涌自杯柄向上不斷升騰，十分悅目。杯柄中空，加之杯身又較長，汽株上升的距離便比一般酒杯要大各得多，更便于欣賞。
而白蘭地的釀造屬慢氧化過程，蒸餾出來后還要要橡木桶中陳化，裝瓶后仍處于密封隔絕氧氣的狀態。當開瓶倒入酒杯后，酒因接觸空氣進一步氧化，會增添香與味。故常采用敞口型杯以加大酒與空氣的接觸，使酒較快地氧化。此外，白蘭地用杯的杯枘較較短，這樣在端杯時，只能用兩手指夾持杯柄，而手掌自然托住杯身，給酒加溫并便于搖動，以增加香味的揮發，供充分品味。
而論對酒杯的功能的研究，世上無人比得上Riedel。這家在戰后才發展的玻璃杯老字號，為每一款酒研究并設計專用的杯子，形狀大小都有根有據。Riedel的水晶酒杯：清澈無色，以便清楚觀看杯中酒液；薄如紙片，減少舌頭嘴唇與酒接觸的隔陔，形狀設計以發揮酒的香氣及味道層次為歸依。
人的舌頭上有四大味蕾區域，嘗不同的味道。舌尖嘗甜味，兩旁邊沿嘗咸味，上部兩旁嘗酸味，后部嘗苦味。酸度高的酒如果舌尖先嘗，會先嘗其甜味，酒液稍后流向兩旁，酒在口感就嘗到其酸、干的收結。譬如Riedel的薏斯琳（Riesling）杯，杯沿有向外略翻的唇（lip），就是要導向酒液先達舌尖。由于莎當妮（Chardonnay）是略甜于薏斯琳，故此莎當妮酒杯不用此外翻的杯口。赤霞珠（Cabernet Sauvignon）的杯，因為布根地酒的香氣清馨，闊口的杯香氣易散，而赤霞珠一般丹寧較重，屬較剛烈的酒，杯口的設計要把酒液導向舌面中間，及至兩旁，以達到果味、酸度以及丹寧的平衡。如果酒液一沖就到舌后，就會覺得酒太苦。
讀者是否以為以上只是廠家唬人的理論？不信可以自己用不同的酒杯試試。Riedel的這套設計論據，其實也是經過多次實踐檢驗而得的真理。該廠每年進行大大小小的試驗，邀請酒廠負責人、釀酒師、酒評家親身嘗試各種形狀大小的杯，以確定哪一個形狀大小才適合哪一種酒。譬如多年來慣用的喝白蘭地的大杯碗杯（所謂brandy snifer），在試驗中，酒人一致發現這種杯才是最差勁的。因為杯口太窄，聞時只覺酒精一涌而上，白蘭地的花香果香蕩然無存，要待酒杯中已無酒，才隱隱透出。Riedel的干邑杯就不是大杯碗的了，讓酒液有層次地散發香氣。